
安倍乃荘 阿倍野区のこれからの変化
雑穀との混ぜ飯が主流ながら、一汁一菜から一汁三菜へと豊富なおかずが献立として定着し、お茶のための茶碗がご飯を盛りつける飯茶碗に転化していく。
千利休が定型にした茶の湯懐石の献立も、飯、汁、向付、煮物、焼物の一汁三菜が基本であり、飯日白米という認識は利休以後定着していることがうかがえる。
武士の日当は一日米五合。
飢僅に備え、庶民が米ばかりを食べることはなかったものの、半麦飯、粟飯、甘薯飯など他の穀類や野菜と合わせて増量させた米のご飯を食べていた。
も、それぞれの商品名があるだけで、長い間、ふりかけという表現はパッケージのどこをきがしても見当たらなかった。
食品衛生法に基づいて「ふりかけ」表示が義務づけられたのが、昭和三七( 一九六二) 年だが、「ふりかげ」という言葉は、いつから一般名調として使われるようになったのか。
風俗史家の森田登代子さんに教えてもらったのは、『進物便覧』にふりかけの一種とも考えられる田誌が載っているということだ。
田夫・田誌同じ名称であるが、田夫は江戸初期からのもの、田誌は中期以後のもので田夫の変化したものである。
田夫は田作り(ごまめ)、黒豆、鰹節、きくらげ、ごぼう、昆布などいろいろの材料を小さく切って、醤油、酒などの調味料で汁気のなくなるまで煮たもの。
(中略) 『料理早指南』には干鱈を主材料とし魚肉をほぐして調味料で煎り煮した現在の田誌に近いものが見られる(M下幸子『図説江戸料理事典』柏書房) 。
ちらし寿司などに散らす桜田誌は、干鱈や鯛などをほぐして食紅で色づけしたものだが、彩りを添え、風味づけする役割を考えると、ふりかけの系譜であることはまちがいない。
こういった田誌の類が、進物としての機能をもっていたということは、一つには保存性が高く、持ち運びしやすいこともあっただろう。
つくだにもうひとつ、ふりかけの系譜に近いものとして考えられるのが佃煮。
小エビ、小魚、貝類を醤油、みりんなどで煮つめた保存食で、江戸時代初期に大坂の佃村の漁民たちが自家用の惣菜としとくがわいえやすてつくっていたもの。
彼らが大坂の障のときに徳川家康を助けた縁で、優遇されて江戸の隅田川河口佃島に移住、佃煮と命名されて江戸名物として、全国に広がったというものだ。
以来各地のおみやげものには、その土地の豊富な材料を用いた佃煮が定番となっていく。
数合わせに出てくる数字で断然多いのは「三位一体という表現には、残念ながら「味」ではなく「位」が使われている。
今では食べものに用いられることの多い表現だが、もともとは位を表し、キリスト教の父なる神(H天帝) 、子なる神(Hキリスト)、聖霊の三つが、元来一体のものであるという意味もある。
三についての考え方は、野球をはじめいろんなゲームにも不可欠で、日本人にかぎらず人類の歴史においても注目すべき数字だ。
二味、五味、七味。
二と五と七。
七味がいちばんわかりやすいだろう。
その代表格七味唐辛子は唐辛子、山撤の実、麻の実、ケシの実、陳皮、ゴマ、シソの実または青海斉を粉砕し合わせた日本独特の香辛料。
関東では七色唐辛子、関西では七味蕃椴とも言うようだ。
江戸時代初め、江戸両国の橋のたもとにある、薬研堀の辛子屋徳右衛門が、生唐辛子、焼き唐辛子を主材料に、六種の薬味を加えて、「七色唐辛子」という名前で売り出したのが始まりとされている。
肉桂やホオズキが入ったこともあり、唐辛子以外は色、味、香り、食感、季節によって、微妙にプレンカードが変化した。
七味に対して一味もある。
辛いのが好きな人は一味でないと物足りないかもしれないが、辛さだけがツンとくるよりは、ややマイルカードに分散された辛さが、麻の実やゴマのプチプチ感とともに広がるほうがずっと楽しい。
「しちみ」ではなく「なないろ」と読ませていた乙と自体、イメージに強く訴求する商品をつくろうとしたことがうかがわれる。
辛子屋徳右衛門さんの名付けのアイデアのもとには、五味があったかもしれない。
酸味、苦かん味、甘味、辛味、師味(塩味) の五種類の味。
淡味を加えて六種という説もあるが、風味と言いかえてもいいかもしれない。
また仏教用語では、牛乳を精製するときの五段階を乳(にゅう) 、酪 (しようそ) 、熟酔(じゅくそ) 、醍醐(だいご) と分けて、最高の味としてバターのような醍醐から醍醐味という言葉が生まれた。
さて二味である。
梅と塩、要するに塩梅(あんばい)。
ほどよい味に加減することが転化して、物事の具合を表す言葉でもあるが、本来は料理の味加減を指していた。
塩は海水から、梅は植物から。
生の梅にはじまり、梅干しを加工するときに出る梅酢は塩分をふくみシソの色素もほんのりと赤く、独特の酸味をもっている。
「塩梅にする」といったときの塩梅は、梅干しゃ梅酢を平坦な味わいにアクセントとしてきかせたものだった。
二つの味、三つの味、五つ、七つ。
単味から複味へ、組合せによって相乗効果のように複雑な風味が生まれることを、日常的な経験からおのずと感じていた料理をする人たちは、素材のコンビネーションの妙を、技に取り入れていったわけである。
気になるのは、料理技術としての用語、うわおき〔上置〕。
上置風味や彩りを添えるために、器に盛った料理の上に少量置くもの。
花鰹、浅草海苔、緑色の野菜など(松下幸子『図説江戸料理事典』柏書房) 。
ご飯にのせる彩り。
ただしそれ単体では副菜として成立しないもの、ご飯にのせることで、ひとつの世界が広がるというか、色、味、香り、食感、季節感をふくらませる仕掛けとしてのふりかけ的食品の系譜は、江戸期には十二分に出そろっていたと考えられる。
一品ではないものの、料理の大切な脇役としての薬味についてはどうだろうか。
王子飯米はいつものようによくといで、水加減は少し柔らかめにする。
時に、玉子を人数分割りほぐして混ぜ合わせ、しばらく蓋をして蒸らす。
かけ汁は鰹だしに醤油で味付けする。
薬味には、胡楓・浅草海苔・ねぎの小口切り・唐が一九世紀初頭に大坂人が書いた『素人包丁』から。
わかりやすい表現で、現代のお鍋のあとの雑炊をつくるときの仕上げに玉子をほぐして入れる方法に非常に近い。
ただし、ご飯は最初味付けしないで炊いているので、かけ汁や薬味の存在が鍵となっている。
この本にかぎらず、江戸の文献にはOO飯といったご飯のつくり方が特に目を引く。
ほとんどが食べたことのないようなメニュー。
ご飯百珍とでもいえそうな『名飯部類』には、一五O種以上もの飯ものが並び、当時のご飯に対するバラエティに富んだ創意工夫が感じられる。
鯛は大きくても小さくても、その時の人数分に応じて用意する。
三枚におろして、薄身をかいてから薄作りにして、鉢などに入れておく。
一方残った頭・尾・中骨は全部細かに切ってよく焼いてから、薬研でおろし(薬研がなければすり鉢でもよい)、金すいのうでふるい(ふつうのすいのうでもよい)、残ったカスをさらに熔熔で煎る。
とれを繰り返して残らず粉にする。
味噌汁を作って、この粉と混ぜ合わせる(味噌も焼き味噌にすると風味はさらによくなる) 。
先に用意した薄作りと一緒に供する。
食べ方は飯を茶碗に盛って、先の薄作りをのせ、この汁をかけて食べる。
薬味には、唐がらし・浅草海苔・陳皮・ねぎの小口切り・干山概。
右の五品を小皿に入れてだす。
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